Montando mi primer acuario marino

Aqui una breve ayuda de lo que necesitas y como llevar tu primer acuario marino!

Es difícil ? 
Pensemos que hay que aprender, no se puede empezar sin haber leído mas o menos como llevar un acuario marino. Por lo menos lo básico, luego sobre la marcha vamos corrigiendo, pero pensemos también que los peces son seres vivos. Seamos respetuosos con ellos.



Como empezar?   
 Leer leer y seguir leyendo. Aprender sobre el hábitat de los peces que quiero poner. Hacer cuentas y ver con que presupuesto cuento. Leer más sobre el ciclado, es una parte muy importante.

Que equipamiento necesito ? 

 Aquí explicaremos la parte básica que se necesita en todo acuario marino para comenzar. Hay equipos más complicados como equipos de ozono, reactores de calcio, etc que no entraremos en detalle, ya que hoy vamos a, solo, lo básico.


Urna: se recomienda comenzar siempre con un acuario de 100 litros en adelante, ya que cuanto más grande el acuario, es más fácil de llevar. En todo acuario marino de menos de 100 litros, cualquier mínimo cambio en un parámetro del agua, puede ser una catástrofe, ya que se disemina inmediatamente al ser pocos litros. Recomendamos los nanos marinos de menos de 60 litros, solo para expertos.

  Sump ó sumidero: esta urna sirve para poner todos los materiales filtrantes, bomba de retorno, skimmer, roca viva, reservas de agua, algas, etc. De esta manera logramos más espacio en nuestra urna principal.
   

 Iluminación:  siempre pensar antes de adquirir la pantalla: "que es lo que voy a iluminar? que necesidad de luz tienen los habitantes de mi acuario?" si lo que vas a meter son corales exigentes, pues va un tipo de pantalla y si son solo peces, otro tipo de pantalla menos potente.


Skimmer ó separador de urea: suele llamarse de varias formas distintas: separador de urea, separador de proteínas, espumador o skimmer. Separa y retira del agua la parte tóxica que contaminará nuestro acuario. Suele ponerse un skimmer para acuarios que indiquen el doble de litros que lo que posee nuestra urna + sump (en caso de tenerlo)

Existen varios modelos y marcas. Hay skimmers para instalar colgados en el borde de la urna o internos en la urna.


 Bombas marea o hace olas: son bombas tipo ventilador o mini turbina, recreando el oleaje y movimiento marino. Son muy necesarias y deben ser instaladas de forma que ningún rincón de nuestro acuario quede sin cubrir, sin zonas muertas. Ya que evita también la acumulación de suciedad. El calculo se hace: litros de mi acuario * 20. De esta manera un acuario de 100 litros necesita una bomba marea de unos 2.000l/h


Termocalentador: si nuestro acuario no mediterráneo, necesitará un termocalentador, la temperatura recomendada es ente 24° y 26°.

 Bomba de retorno del sump: se calcula en base a los litros por hora de la bomba de nuestro skimmer. Si la bomba del separador de urea es de por ejemplo 2.000l/h, la bomba de retorno del sump debe ser de la misma potencia.



Equipo de ósmosis : es un purificador de agua del grifo. Con el agua resultante de este equipo, que posee múltiples filtros dentro, fabricaremos el agua para nuestro acuario añadiéndole sal. Es fundamental un sistema de esto para nuestro acuario, ya que este ósmosis nos librara de meter silicatos, fosfatos, nitratos, y otros metales disueltos en el agua de grifo corriente  que nos llega a nuestra casa, los organismo celulares de un acuario marino son mucho mas sensibles por lo que al tener rangos bajos de silicatos, fosfatos, y otros metales nos pueden llegar a ocasional  problemas de algas en nuestro acuario. También podemos utilizar agua destilada ( des mineralizada ) 

 Sal : obtener un equilibrio en nuestro acuario es fundamental, ya que los acuario marinos son más susceptibles a los cambios de agua y de parámetros que esto conlleva. Adquirir una buena sal es muy importante. De esta manera nuestro acuario no sufrirá cambios significativos en sus parámetros. Es necesario que la sal traiga consigo calcio y magnesio, sobre todo si tenemos corales. 
  
Termómetro: es importante tener en cuenta este detalle, nuestro acuario debe estar entre 24º y 26º y debemos prestar mucha atención a este aparatito tan simple y económico como es un termómetro. Los cambios de temperatura afectarán y pueden causar la muerte de nuestros peces e invertebrados.



 Refractómetro o densimetro: con este aparato mediremos la sal en el agua que preparamos, la concentración de sal debe estar entre 1.022 y 1.025. El refractómetro es más preciso que el densimetro, de ahí se debe la gran diferencia entre el precio de uno y otro.



 Arena de coral o aragonita: no se debe de poner una cama de arena de las 2 o 3cm, ya que favorece la proliferación de tóxicos. Tampoco se debe de poner un granulo de menos de 1mm, ya que vuela y las bombas sufren.

Una cama de arena de coral favorece también la proliferación de bacterias beneficiosas en nuestro acuario marino.

 Roca viva: se utiliza para la filtración y es uno de los elementos más, sino el principal, para mantener nuestro acuario saludable.

Se calcula poner el 10% del agua de nuestro acuario en litros.
Osea que si tenemos un acuario de 100 litros, deberemos de poner 10kg de roca viva.
Si tenemos sump debajo, tambien sumar los litros para este calculo.

Test de agua :son muy necesarios en un acuario marino, y también deben de adquirirse junto con el acuario, ya que deberemos de medir los parámetros del agua para saber si el ciclado inicial esta completado.
Se recomienda tener los siguientes test siempre a mano: Ph, Kh, Mag, Cal, No3, No2, Po4.

 
NO SE RECOMIENDA PONER AGUA DEL MAR, NI ARENA DE LA PLAYA, NI ROCAS


NO UTILIZAR FILTROS EXTERNOS. ACUMULAN MUCHAS BACTERIAS NOCIVAS.

Y este es nuestro consejo del dia
A que esperáis para comenzar con vuestro marino???

Nos vemos en el próximo post!
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INCREIBLE NANO REEF como mantenerlo

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INCREIBLE PRECIOSO NANO REEF DE SOLO 20 LITROS!

Encontramos este fantástico nano reef de 20 litros en un blog y queremos compartirlo con vosotros, puede ser de gran ayuda y fuente de inspiración para muchos de vosotros!

Aquí lo dejamos:


(procedente de http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?p=21327208)

Nanoreef 30x30x35 (20 litros) desde enero de 2009.

ESPECIFICACIONES:

ILUMINACIÓN:
60 vatios de blanco frío LED (10.000 K)
LED blanca cálida 6 vatios (3000 K)
Rojo LED de 3 vatios (612 nm)
30 vatios LED azul real (450 nm)
Azul LED de 15 vatios (470 nm)
fotoperíodo de 15 horas

MANTENIMIENTO:
Cambie 4 litros de agua semanalmente.
Suplemento diario de tampón (Ca, Mg, KH) con bomba de dosificación automática.

ALIMENTACIÓN DE CORALES:
Todos los días doy de comer a los corales alternativamente con:
- Líquido obtenido puré con agua, Calanus (nieve arrecife), vitaminas y reefbooster.
- Nieve Reef (Brightwell)
- Levadura de cerveza fresca

INVERTEBRADOS
MSF:
Grandis Acropora
Acropora microphthalma
Acropora valida tricolor
Rojo Montipora samarensis
Montipora stellata Verde
Stylophora pistillata 'Milka'
Stylophora subseriata rosa
Seriatopora guttatus púrpura

LPS:
duncanopsammia axifuga
Australis Scolymia
Lordhowensis Acanthastrea (colonias de varios colores)
caulastrea echinulata
caulastrea furcata fluorescente amarillo
Goniopora sp. verde
Goniopora lobata ojos rojos blu

ALMEJAS:
Crocea Tridacna 12 cm
Cypraea anillo y moneta
Turbo sp

BLANDOS:
Neospongodes sp. violeta
Sinularia sp. Fluorescente amarillo
Gorgonia Pseudopterogorgia sp.
Gorgonia Isis Hippuris
Sp Briareum. hawayano
Actinodiscus sp. (colonias de varios colores)
Ricordea Florida (colonias de varios colores)
Ricordea Yuma bicolor
Zoanthus sp. (colonias de varios colores)
Palythoa sp. verde fluorescente
Protopalythoa grandis
Azul Sansibia
Sympodium sp.
Botryllus sp.

PECES:
Pareja de Amphiprion ocellaris clásica y 'negro'
Pseudocheilinus hexantenia

En nuestra web puedes encontrar todo lo necesario para tu acuario marino:


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Como cambiar y limpiar una lámpara UV en un filtro a presión de estanque

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Como cambiar y limpiar una lámpara UV en un filtro a presión de estanque

Limpieza

Muchos clientes encuentran que incluso cuando tienen un filtro con luz UV ultravioleta instalado en su sistema de filtración en su estanque, el agua sigue o se va poniendo verde a causa de algas en suspensiónSi el filtro con luz UV ultravioleta es el tamaño correcto para el estanque, entonces normalmente, si la unidad está funcionando bien, es hora de cambiar la lámpara UV y / o el cristal de cuarzo se ha ensuciado, reduciendo así la cantidad de radiación UV que llega a las algas, permitiendo que estas se multipliquen muy rápidamente.
La lámpara UV debe cambiarse cada año, preferentemente al comienzo de la primavera, dando así una radiación completa al agua durante la primavera, verano y otoño, cuando el sol está en su fase más fuerte. Al cambiar la lámpara, se debe inspeccionar el tubo de cristal de cuarzo, en búsqueda de acumulación de agua dura y suciedad. Debe limpiarse cuidadosamente ya que el cristal de cuarzo es muy frágil.
Hemos tomado una serie de fotos para mostrar cómo un filtro UV presurizado se desmonta para sustituir la lámpara. Para cambiar la lámpara UV en un sistema de filtro similar normalmente sigue las mismas reglas.

Cambio de una lámpara

Primero, asegúrese de que ambos, bomba de circulación y UV, están apagados desde el interruptor de red eléctrica antes de abrir el filtro.

La lámpara de UV se puede cambiar con la tapa en la posición cerrada.

Quite los tornillos en el anillo, gire el anillo para que la cubierta UV se abra.

Caja de la lámpara UV Desenrosque para sacar la lámpara UV, retire la lámpara tirando suavemente de la conexión eléctrica. Inserte la nueva lámpara UV empujando suavemente en el conector eléctrico.


Atornille de nuevo la cubierta de la lámpara UV asegurándose de que la junta tórica esté en correcta posición, volver a montar la parte superior atornillando al equipo. Encienda la bomba y la luz UV. Un resplandor azul será visible cuando la lámpara UV está funcionando.

Todo en filtración y montaje para su estanque:


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CO2 en nuestro acuario

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Tecnica de CO2 en nuestro acuario:


El CO2 estabiliza el Ph y ayuda al crecimiento de nuestras plantas en nuestro acuario plantado.

Siempre que nuestras plantas estén adecuadamente surtidas de nutrientes necesarios para su desarrollo, por ejemplo, es imprescindible una adecuada iluminación y abono en sustrato, de otra manera, el CO2 no será suficiente para mantenerlas sanas y bonitas.

Usar CO2 en nuestro acuario, siempre y cuando alcancemos los 0.7 vatios por litro.

El CO2 puede llegar a ser tóxico, si se alcanzan concentraciones en el agua de más de 40ppm. Lo recomendado es mantenerlo en 25ppm.

Siempre mantener a niveles recomendados el Ph y el Kh.



Medios para proporcionar CO2 a nuestro acuario plantado:


"Botellas de CO2"

pueden ser desechables o recargables. Las hay desde 8grs hasta 15kgs o más. Tener en cuenta que las botellas grandes vendran con muy poca carga, ya que esta prohibido venderlas llenas.
Para las botellas de CO2 recargables, se necesita un nano reductor y un contador de burbujas.

Para usar las botellas REUTILIZABLES necesitamos un manoreductor y cuenta-burbujas.

AQUA-MEDIC BOTELLA CO2 73.50€ envio incluido click aqui



Manoreductor:
La pieza más cara y más importante, se enrosca a la botella y reduce la presión de esta desde 70 bares que tienen a plena carga a 2 bares que necesitamos para administrarlo.
Ademas poseen una "aguja" que nos permite regular la cantidad de CO2 que vamos añadiendo, entre 1 y 4 burbujas por segundo.

AQUA-MEDIC REGULADOR CO2 129€ Click aqui



Contador de burbujas de CO2
Este instrumento nos permite contar las burbujas de CO2 que son suminstradas a nuestro acuario plantado, de esta manera, podemos controlar de forma exacta el CO2 suministrado.

SERA FLORE CONTADOR DE BURBUJAS DE CO2 10.25€ Click aqui





DISOLUCIÓN DEL CO2 EN EL AGUA:

Difusor o reactor de CO2

Los difusores para CO2 producen  mini burbujas muy finas, lo que provoca una mejor disolución del CO2 en el agua. Ayuda mucho un buen movimiento en el agua de nuestro acuario, para intentar que permanezcan por un tiempo prolongado en el agua, antes de llegar a la superficie.

SERA FLORE DIFUSOR DE CO2 A PRESION 21.99€ Click aqui



Si deseamos mayor difusion de las burbujas y mayor cantidad, ya debemos instalar un reactor de CO2, aparatos en forma de cilindro donde se añade CO2, conectado a una bomba de agua, crea una forma de remolino en su interior, consiguiendo una disolución extremadamente fina. 
Con este método se consigue realmente una disolución eficaz a buen precio.

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NO SE RECOMIENDA el uso del CO2 sin controlador de PH.

Un saludo y no olvides visitar nuestra tienda: http://AcuariosyEstanquesAcuatica.com

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El estres y nuestro acuario marino

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El estres en el acuario marino


Los dos simplemente no van de la mano, o más bien que no deben. El acuario marino es un mundo pacífico y relajante que el aficionado puede ver y disfrutar con placer. Las presiones del día a día, se desvanecen simplemente con sentarse y mirar. 
Se ha dicho que el medio ambiente es todo. Esto se aplica a todas las especies de la vida, sin importar dónde o qué. Crea un medio ambiente pobre y esto creará repercusiones: moderadas, graves o mortales.
Así que el pez y, si esta en un sistema de arrecife, los corales, dependen en gran medida de la salud de su entorno, ya sabe hacia donde me dirigo! El aficionado tiene que garantizar que el entorno es sano y que así seguirá. Cuando se construye el sistema debe haber medios adecuados de mantenimiento, por ejemplo, la calidad del agua de sal, un skimmer de proteínas de tamaño adecuado. La temperatura del agua de mar tiene que ser correcta, por lo que necesita un calentador del tamaño adecuado. Todo el equipo debe ser el adecuado y los elementos esenciales deben estar presentes. El agua de mar tiene que ser de alta calidad y sin nitratos excesivos (que conduce a las algas yukky) o a un nivel de amoniaco y nitritos mortal. 
Si el sistema es de arrecife o de solo peces, debe haber lugares adecuados para los peces y las otras formas de vida donde ocultarse, por lo que las rocas tienen que ser utilizadas para crear cuevas y grietas. Proporcionar rocas en un acuario de solo peces reduce el cubicaje de agua de mar, pero al mismo tiempo reduce o elimina el estrésLos peces no saben que están en un acuario, en lo que a ellos respecta a la necesidad de esconderse de los depredadores en ciertos momentos, como por la noche, para ellos es esencial. Ocultarse o morir. Incluso si hay rocas, no debería haber demasiados peces o algunos van a estar estresados, ya que no encuentran refugio de sus depredadores, o así se sentirán. 
Incluso si la seguridad es adecuada habrá estrés si los peces son tímidos en presencia de los agresivos o incluso un depredadorEse pez que atrae la atención de los acuaristas, ¿es compatible? "Compatible" es una palabra muy importante en los confines de un acuario.
Unos peces estresados pueden conducir a problemas graves en el acuario, algunos peces podría estar tan nerviosos que no se alimentan, debido a la presencia de otros más agresivos e incluso podrían morir de hambre. O podrían acabar con aletas rotas o desarrollar la enfermedades.
Así que el aficionado está, claramente, haciéndose un favor al proporcionar un ambiente de alta calidad. El acuario marino se supone que es una afición relajante y da placer, de ahí la presencia de un acuario en salas de espera de algunos dentistas. El aficionado, en algunos casos es su peor enemigo. Debe informarse, preguntar, hay una enorme cantidad de información disponible en Internet y en libros y nada de esto es difícil, no es necesario el delantal blanco de un científico para sacar adelante un acuario!
Así que, mantenga el acuario en condiciones, le proporcionará el placer de sentarse y ver el acuario en la fascinación, el color y el movimiento de uno de los grandes logros de la Madre Naturaleza. O, por el contrario, cuente las algas no deseadas, vea como el color desaparece, se vuelve triste y desvanecido, los peces tristes, los corales cerrados y el agua de mar espumosa. La tensión generada en la lucha para recuperar la inversión en su acuario definitivamente no es agradable.
Tal vez eso es todo. Tal vez esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Tal vez el deseo de recrear una escena marina y proteger la vida en ella, en lugar de gastar dinero en una caja de cristal y poner el peces dentro, esa es la diferencia. El primero muestra el respeto genuino y, aunque la madre naturaleza no da una garantía total, el placer y una afición sin estrés debe estar en el camino.

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Como fragmentar un coral

¿Mantiene corales blandos en su acuario? ¿Alguna vez has comprado un fragmento de coral en tu tienda de acuariofilia favorita, o un compañero aficionado te lo ha regalado y se ha preguntado cómo lo hicieron? ¿Has pensado en pegar fragmentos de coral en el acuario, pero no estabas seguro de por dónde empezar?

fragging coral blando
Este artículo está escrito para mostrarle cómo tener éxito fragmentando coral para su acuario de agua salada.
Muy simple, "fragging" es el proceso de cortar, romper, o la subdivisión de una colonia de coral. Si bien  un coral puede parecer duro para romper, usted debe saber que los corales están programados genéticamente para sobrevivir e incluso prosperar en estas condiciones. 
Embriones de coral, Incluso recién formados, han crecido con éxito después de ser fragmentados en un experimento de laboratorio. Reproducirse fácilmente y crecer a través de la fragmentación está en su ADN. 
Si esta es tu primera vez fragmentando un coral, uno de los especímenes más fáciles para comenzar son los que pertenecen al grupo de los corales comúnmente llamado 'corales champiñón' . Estos crecen en las rocas como grandes pólipos individuales. Rutinariamente se 'degrafmentan' a sí mismos, ya sea por la división (un proceso donde el pólipo forma dos bocas y, finalmente, se divide en sí por el centro) o por gemación, donde una pieza de los pies de la seta sale hacia afuera y forma un nuevo pólipo.
Casi cualquier astilla de un coral seta puede y va a reproducir un nuevo pólipo, no importa dónde se corta, y no importa cuán pequeño sea. Por eso te recomiendo estos corales como primer elección para hacer un "fragging".
Mushroom Coral: Rhodactis sp.
CORAL CHAMPIGNON
Nota de precaución: usted nunca debe tratar de fragmentar corales recién comprados. Debe dejar aclimatarse a las condiciones del acuario un par de meses, y no alterarlos antes de intentar esto. Una vez que usted esta seguro de que el coral está creciendo bien, está listo para comenzar.
Materiales:
  • 1 Cuchilla nueva 
  • 1 tazón pequeño
  • 1 pieza de roca viva u otro sustrato para pegar el fragmento
  • 1 pequeño parche de malla de plástico (de una bolsa de fruta, o material de velo de novia de una tienda de telas, etc.)
  • 1 goma elástica
Paso 1 : Saque una pequeña pieza. Desprenda toda la roca del coral. La roca estará muy húmeda, asíque asegúrese de colocarlo en un recipiente o en una pila de toallas de papel para secarlo.
Paso 2 : Tome la hoja de afeitar y corte un trozo del coralComo mencioné antes, casi cualquier pieza va a servir. Mi "método" preferido si se puede llamar así, es tratar de cortar toda la tapa de la seta de coral utilizando la hoja de afeitar para cortar horizontalmente a través del tallo, dejando el pie (la parte del coral pegada a la roca)
Paso 3 : Llene el recipiente pequeño con agua del acuario y coloque la pieza de la seta dentro.
Paso 4 : Después de una breve inmersión, coja el trozo y colóquelo sobre los escombros de roca viva (fuera de la taza) y volcar el agua sucia.
Paso 5 : Envuelva los escombros de roca viva con la malla de plástico y fijelo con la goma elástica.
Paso 6 : Coloque con cuidado los escombros en un área de su tanque con bajo flujo y devuelva la roca con su colonia madre de nuevo a su ubicación original en su tanque.
Paso 7 : Ahora ... viene la parte dificil...
Paso 8 : Después de un tiempo, te darás cuenta de que el tallo dañado le crecerá una nueva cabeza de forma de disco, y el trozo de coral que has cortado se adherirá naturalmente a la roca viva.
Paso 9 : Una vez que su fragmentación se ha asentado y fijado a la roca, se puede quitar con seguridad la malla de plástico y pegar los escombros a la ubicación final en su acuario.
Felicitaciones. Has fragmentado con éxito tu primer coralEs así de fácil!
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